X
تبلیغات
زندگی انواع ماهی ها در آکواریوم
زندگی انواع ماهی ها در آکواریوم
انواع ماهیهای سیچلاید
زندگی انواع ماهی ها در آکواریوم
امکانات و ابزارها


نظر سنجی حمایت از سایت برای حمایت از سایت حتما بر روی +1 یکبار در هر صفحه کلیک کنید آمار سایت خبرنامه خبرنامه





Powered by WebGozar

آب و هوای تهران اخبار روز قیمت طلا و سکه قیمت ارز تقویم روز نما
نوشته هاي پيشين
لينکدوني
لينکهاي روزانه
طبقه بندي موضوعي
Sandfish (ماسه ماهی )
نشانی معروفترین مغازه های فروش ماهی
تاثییر بعضی از ویتامینها و کمبود آنها
تاریخچه پرورش ماهیهای آکواریومی
ترینهای آکواریوم
خفاش ماهی (پوزه خرگوشی)
پیرانا
پروانه ماهی (کت وارونه )
لاک پشت گوش قرمز (Red eared slider)
لوچ دلقک
آب پاش/ تیرانداز ( archer fish )
کت فیش سفره ای
گیاهان و نقش آنها در آکواریوم
گیاه " اسپاتی فیلوم " , SpathyPhillum
گیاه " اکینودوروس " , Echinodorus
گیاه " کابومباشویدی " , Cabomba
گیاه " لودویژیا " , Ludwigia
گیاه " والیسنریاگندمی یا سیوی " Vallisneria
گیاه " کریپتون " Cryptocoryne
گیاه " الودئاچشم گربه ای " Elodea
انواع گیاهان آکواریوم
نابود کننده جلبک ها و کودهی به گیاهان
گربه ماهی راه رونده (کت آفریقایی)
ماهی کوریدوراس : Callich thydae
مجموعه کتابها در مورد ماهی های آکواریوم با فرمتpdf
انواع ماهیهای گورامی
ماهی فایتر (جنگجو)
رد دویل
اسکار
پرت
سورم
گرین تیلور
رامیزی
تگزاس
جك دمپسي
کاتانگو (جکوار)
گزارش تصویری از تخم ریزی سورم و رشد آن
آروانا
گالری عکس آروانا
بلک گوست
اسکات
مارماهیها
گورامیها
لوچ دلقک
طریقه نگهداری ماهی دیسکس
فیلتراسیون آکواریوم آب شور
سیکل ازت در آکواریوم آب شور
لیست محصولات شرکت تترا برای آکواریوم آب شور
کفشک ماهی Flounder Fish
جراح ماهی ها
قلاب ماهی | Angler
اسب دریایی | SeaHorse
نحوه تغذیه ماهیان آب شور
گیاهان آب شور
دلقک ماهی | Clown Fish
نمایشگاه آکواریوم در کشور چین
فرونتوزا
سیچلایدهای مالاوی
دسته بندی کلی ماهی های تزئینی
سازگاری ماهی ها با هم
گیاهان آب شیرین
بیماریهای ماهی
جدول بیماریهای آکواریوم
کمکهای اولیه برای ماهی های آکواریوم
آناتومی ماهیان آکواریومی
معرفی غذاها
ماهی دیسکس
ماهی دیسکس (کلیه اطلاعات برای نگهداری)
ماهی زمین خوار
راه اندازی آکواریوم آب شور
ترجمه بخشی از سایت تترا
سیکلید پیکاک
زبرا دانيو (zebra danio )
فیل ماهی Elephant Nose - Gnathonemus petersii
ماهيان شيشه اي Galss Fish
ماهي پرت (Parrot)
اخبار
پشتيباني

قالب اين وبلاگ با استفاده از قالبساز آنلاين طراحي شده است.

Powered by
Blogfa.com
Online Template Builder
ماهی جنگجوی تایلندی

ماهی جنگجوی تایلندی Siamese Fighting Fish

نام علمی : Betta Splendens

نام معمولی ( عمومی ) : فایتر، Betta ،Betta Fish, , Fighter, Siamese Fighting Fish
خانواده : Osphronemidae
نوع گونه : ماهی لابیرنت (Labyrinth Fish)
منشاء ( زادگاه ) : غرب و جنوب آسیا ، مالزی و تایلند
پراکنش : هند ،سنگاپور، تایلند،ویتنام و خصوصا شبه جزیره مالاکا
زیستگاه طبیعی : مناطق باتلاقی ، آبهای ساکن ،  شامل مزارع برنج و کانالها در تایلند
اندازه بالغین : 7 تا 8 سانتیمتر
خلق و خو و رفتار اجتماعی ( سازگاری ) : صلح جو ، در صورتی که به تنهایی نگهداشته شوند(ماهی های نر را نمیتوان با هم نگهداشت) . ماهیانی با اندازه باله مشابه گزینه مناسبی هستند ، البته میتواند نسبت به ماهیان دیگری که باله بلندی دارند ، نظیر آنجل و گوپی نیز مهاجم باشد . نسبت به ماهیان فایتر ماده صلح جو است .
با ماهیانی که باله ماهیان دیگر (ماهیان باله بلند) را مورد تهاجم قرار میدهند نباید نگهداری شوند
طول عمر : 2 تا 3 سال(ممکن است عمرش به 4 سال هم برسد)
محل زیستی در تانک : سطح بالایی تانک
حداقل اندازه تانک ( آکواریوم ) : 10 لیتر ولی 20 لیتر به بالا بهترین است .
تغذیه : اصولا گوشتخوار بوده ولی همه چیز میخورد ،غذای زنده را ترجیح میدهد ولی غذای پولکی یا یخ زده و کرم خونی زنده و خشک شده و غذاهای مشابه را هم میخورد .
ماهیان بالغ را روزی دو بار، با غذاهای حبه ای یا پولکی و در صورت امکان با کرمهای ریز و لارو پشه تغذیه کنید .
تولید مثل : تخم گذار ، سازنده لانه حبابی
از آنجائیکه ماهی نر در صورتیکه ماهی ماده در زمان درستی بهش معرفی نشود با آن میجنگد میتواند تکثیرش تا حدی مشکل باشد .
تعیین جنسیت : باله نرها بسیار بلندتر از ماده هاست و نرها بسیار رنگی تر از ماده ها هستند . از طرفی ماهیان نر با یکدیگر میجنگند. لوله تخم در ماهیان ماده به چشم می آید .
تولید مثل فایتر در صورتی که آب ساکن باشد آسان است . از آنجائیکه آنها لانه حبابی میسازند ، آب باید جریان آرامی داشته باشد .
ماهیان نر از تخمها و لاروها محافظت میکنند .
سطح مراقبت ( نگهداری ) : آسان
انتخابی عالی برای کسانی که نگهداری ماهیان آب شیرین را شروع کرده اند و میتواند برایشان مثل یک گلدفیش مقاوم باشد .
ph ( اسیدیته ) : 6.8 تا 7.4( آستانه تحمل 6 تا 8) ولی آب سبک را ترجیح میده .
سختی آب : 5 تا 20 dgh (سبک تا سخت ، حد تحمل 2 تا 25)
حرارت مطلوب : 23 تا 30 درجه سانتیگراد


پرورش و نگهداری :

همانطور که پیش تر اشاره کردم ماهیان نر این گونه را می توان با توجه به رنگ های دل ربا و درخشان و باله های بلند از ماده ها که بدرنگ ( معمولا کرم و خاکستری ) و کوتاه باله هستند تمیز داد . همچنین مجرای تخم ریزی یا Oviposter که مانند لوله ای بیرون می زند , در فصل تخم ریزی فقط در ماهی های ماده و به صورت برآمدگی سفید و کوچک دیده می شود . این برآمدگی در بین باله شکمی و مخرجی جای دارد . گزارش شده که در جلو باله مخرجی ماهیان ماده ، دانه های سفیدی وجود دارد که شبیه تخم است . سن بلوغ ماهی جنگجوی سیامی کمتر از یک سال و احتمالا 4 تا 6 ماهگی است و کم ترین زمان دو برابر شدن جمعیت این ماهی 15 ماه است . البته این اعداد به دما و شرایط زیستی وابسته اند .
تکثیر این ماهی در آبی نسبتا اسیدی و سبک رستگارتر است . بهتر است که آکوآریم سر پوشیده و دمای آن 25 درجه سانتی گراد باشد . نکته مهم در تکثیر ماهی فایتر _ و بیشتر گورامی ها _ کاهش ارتفاع آب آبزی دان به حدود 20 سانتی متر است . در زمان بلوغ و آمادگی تولید مثل , ماهی نر اقدام به ساختن لانه ای از حباب هوا می کند و این آغاز رفتار لانه سازی مشخص کننده زمان مناسب اضافه کردن ماهی ماده به آکوآریوم است . بهتر است که آبزی دان این ماهیان حاوی گیاهان شناور و گیاهان پهن برگ آبی باشد . همچنین آب کهنه یا آبی که با محلول آکوآ سیف شرکت تترا مخلوط شده است برای ماهیان بهتر است . وسعت لانه حبابی ماهی B . splendens حدود 10 سانتی متر مربع است . اگر نر بالغ شروع به لانه سازی نکرد می توان با افزایش جزئی دما و جایگزینی مقداری از آب آبزی دان , وی را وادار به لانه سازی نمود . پس از این مرحله نوبت به اضافه کردن ماهی ماده به آبزی دان می رسد .
سپس رقص آئینی و جفت گیری ماهیان انجام شده و تخم ریزی صورت می گیرد . در این زمان باید ماهی ماده را حتما از آکوآریوم خارج نمود تا مورد جفای ماهی نر قرار   نگیرد .
هماوری ماهی فایتر از 100 عدد تا 700 عدد تخم متفاوت است . ولی می توان عدد 390 تخم را به عنوان هماوری متوسط این ماهی گزارش نمود . در دمای 27 تا 30 درجه سانتی گراد انکوباسیون تخم ها 36 تا 24 ساعت به درازا می کشد . همچنین 2 روز باید بگذرد تا نوزادان ماهی فایتر شروع به شنای آزاد کنند . ماهی فایتر ماده در یک سال چند بار تخم ریزی کرده و بنا بر گزارش اکسلرود این ماهی را می توان پس از بالغ شدن ، هر ماه وادار به تخم ریزی نمود . معمولا یک هفته اول پس از شنای آزاد , از نوزادان ماهی فایتر با نم رویان (اینفوزوئر ) و از آن به بعد ـ یعنی حدودا از روز دهم تولد ـ با ناپلیوس گوشواره آبی پذیرایی می شود . با این رژیم طول ماهیان در یک ماهگی به 5/1 سانتی متر می رسد . نکته بسیار مهم در مورد ماهی جنگجوی سیامی این است که باید ماهیان نر را پیش از سه ماهگی از هم جدا کرده و هر کدام را در ظرف جداگانه ای پرورش داد زیرا در غیر این صورت شروع به جنگ کرده و هیچکدامشان زنده و سالم نمی ماند . در سه ماهگی که ماهی حدودا سه سانتی متر طول دارد ، نرهای جوان را می توان از باله مخرجی بلندشان شناخت . در مورد مراقبت والدینی در این ماهی گزارش شده که ماهی فایتر نوزادانش را نمی شناسد و می شود به لانه حبابی و نوزادان تحت پاسداری اش نوزادان ماهی فایتر دیگری را اضافه نمود (همین رفتار در برخی پرندگان نیز وجود دارد ) . از دیگر سو اگر ماهی نر را نوزادانش جدا کرده و پس از چند روز وی را به مخزن حاوی فرزندانش باز گردانیم ، آنها را خواهد خورد .

تغذیه ماهی فایتر :

هرچند که ماهی فایتر هر نوع غذایی را می پذیرد و از مگس و دل گوسفند و آرتمیا تا کاهو و پولکی های گیاهی می توان به او داد ولی شاید یکی از بهترین غذاهای پیشنهادی برای این ماهی کرم خونی باشد زیرا در زیستگاه طبیعی نیز بخش زیادی از غذای ماهی را همین لارو حشرات تشکیل می دهد . در کنار شرکتهای گوناگونی که غذای ویژه برای ماهی فایتر درست می کنند ؛ شرکت آلمانی تترا اقدام به ساختن دو غذای اختصاصی برای ماهی فایتر کرده که تترا بتا (Tetra Betta) و بتا مین (BettaMin) نام دارند . خصوصیت این غذا ها این است که باعث زیبا و بهتر شدن رنگ ماهی فایتر و همچنین رشد سریع و بهتر باله های این ماهی میشوند . همچنین دارای مقدار پروتئین بالا بوده و فرمولاسیون آنها مانند غذایی است که ماهی بتا در محیط طبیعی برای خوردن انتخاب می کند . باید اضافه کنم که در فرمول غذایی غذای بتامین آرتمیا نیز وجود دارد .

تکثیر ماهی فایتر:

این ماهی زیبا و مقاوم خصلتها و ویژگیهای بعضا منحصر به فردی دارد که توجه دوستداران ماهیان زینتی را به خود جلب میکند . و طبعا هر نگهدارنده فایتری علاقمند است تا نه تنها بتواند بخوبی از آنها نگهداری کند بلکه بتواند آن را تکثیر کرده و نوزادان قشنگش را پرورش دهد . برای تکثیر این ماهی زیبا شاید بتوان مطالب زیر را دسته بندی و به عرض رساند .

1 – انتخاب ماهی مولد :

هر تکثیری نیاز به داشتن مولدین خوب دارد . مولدی که بدنی سالم از نظر خصوصیات فیزیکی داشته (نقص بدنی نداشته باشد ) ، رنگی براق و زیبا داشته باشد،از سلامت و شادابی کامل برخوردار باشد،درتانکی با ماهیان سالم قرار گرفته باشد ، از نظر اندازه   بدن ، جفتها با یکدیگر تناسب داشته باشند ، پیر نباشد ، ترجیحا از جایی خریداری شود که تولید کننده اش به انتخاب و به گزینی نسل ماهیان خودش پرداخته باشد  و ....



2– تعداد ماهی لازم:

بهتر است برای شروع کار از 2 نر و 3 تا4 ماده استفاده شود . (احتمال آسیب دیدن ماهیان ماده در دوره تکثیر خصوصا برای افراد نو تجربه بیشتر بوده و ماهیان خریداری شده از بازار نسبت به ماهیان تولیدی خودمان از تلفات بیشتری برخوردارند .)


3 – عملیات بعد از خرید:

- میتوانیم ماده ها را به تانک اجتماعی انتقال داده (با حفظ اصول قرنطینه ماهیان تازه وارد) و نرها را در جایگاه انفرادی قرار دهیم یا نرها و ماده ها را در جایگاههای انفرادی نگهداریم .
- به ماهیان توجه لازم را کرده و اجازه میدهیم با شرایط پرورشی ما (دمای آب ، کیفیت فیزیکی و شیمیایی آب ،شرایط محیطی پرورش و ...) تطبیق یابند .
- بعد از گذشت 10 تا 15 روز میتوانیم شرایط تکثیر را آماده کنیم .

4 – آماده سازی جایگاه تکثیر:

ماهیان برای تخمریزی نیاز به جایگاهی مناسب دارند که علاوه بر فراهم آوردن شرایط فیزیکی و شیمیایی و محیطی لازم برای والدین ، باید برای تفریخ تخمهای گذاشته شده     ( بدنیا آمدن بچه ها ) توسط والدین و سپری کردن دوران بسیار سخت و حساس نوزادی این ماهیان نیز مناسب باشد.شایدموارد زیر روشنگر این جایگاه باشد .

- جایگاه نباید زیاد بزرگ باشد . ظرفی به گنحایش 15 تا 20 لیتر میتواند به خوبی مورد استفاده قرار گیرد . بزرگی بیش از اندازه جایگاه سبب دور شدن زوجین ازهم و اختفا ماده و به طول کشیدن دوره تخمریزی میشود. بعلاوه انجام وظیفه پدرانه ماهی نر ( جمع آوری تخمها و لاروها ) را بسیار سخت میکند .
انتخاب جایگاه بزرگ برای این کار ، مرحله تغذیه نوزادان را با مشکل مواجه خواهدساخت .
- ارتفاع آب 15 تا 20سانتیمتر مناسب است . ارتفاع بیشتر سبب فشار بیشتر به ماهی نر برای جمع آوری تخمها شده و از آن مهمتر فشار زیاد آب (ارتفاع زیادتر آب) برای لاروهای تازه از تخم درآمده خوب نیست .
- جایگاه باید در جایی آرام و به دور از استرسهای بیرونی (تحریکات ناراحت کننده) قرارگیرد . ( شدت نور خیلی زیاد نباشد ، دستکاری داخلی و بیرونی صورت نگیرد  ، از حرکات تند وپرصدا در اطراف جایگاه پرهیز شود و ...)
- جایگاه میتواند کاملا ساده و بدون پوشش گیاهی باشد یا در آن از گیاهان شناور در سطح و طبقات آب استفاده کرد . این گیاهان به ماهی کمک میکند تاحبابهای لانه اش را بهتر محصور کرده و احساس راحتی بیشتری بکند.این جانب شخصا تانکی خالی از هر گونه افزودنی را ترجیح میدهم . بودن گیاه علاوه بر مزایایی که داردمیتواند سبب به تاخیر افتادن دوره جفت گیری ماهیان شده و بار آلودگی آب را بیشترکرده و ماهی نر در آن سخت تر به دنبال ماده اش یاتخمها و نوزادان فروافتاده میگردد .
جایگاهی بدون شن وهر گونه قطعات اضافی ( گیاه و فیلتر و ...) ، سبب آشنایی زودتر زوجین شده و مهمتر از ان، از آلودگی میکروبی کمتری برخوردار بوده و یافتن تخمها و نوزادان را برای نر بسیار راحت میکند .
- ابی تمیز ومناسب و تازه ،بهترین گزینه برای جایگاه تکثیر است .تمیزی آب امکان قارچ زدگی تخمهارا به حداقل رسانده و زخمهای ماهی نیز در معرض آلودگی کمتری خواهد بود.جایگاه پر آب شده باید حداقل 24 ساعت قبل با شرایط دمایی جایگاه قبلی فایتر همدما شده باشد .
- یک قطعه پلاستیک فریزر (یا یک قطعه صفحه یونولیت یا یک برگ کاهو یا لیوان پلاستیکی نصف شده و ... ) به ابعاد تقریبی10 در 5 سانتیمتر (کمی کوچکتر یابزرگتر) باید در سطح آب قرار داده شود .
- در این مرحله جایگاه نیازی به گردش آب و تهویه ندارد .
- تنظیم دما در محدوده مناسب در طول دوره تکثیر الزامی است .

5 – انتقال مولدین :

6 - صبر و حوصله :                 

7 – تخمگذاری ماهی :

با تخمگذاری ماهی ماده نقش و وظیفه وی در تولید نسل آینده به اتمام میرسد.دیگر حضور وی درجایگاه نه لازم است و نه درست.اینک باید پدر مهربان وظیفه مراقبت از تخمها را به عهده بگیرد .
- ماهی ماده رابعد از تخم ریزی از جایگاه خارج میکنیم.او خطر بالقوه و بالفعلی برای تخمها و یانوزادان از تخم در آمده است.حضور او (ماهی ماده) باعث فشار بیشتر جسمی و روحی به ماهی نر میشود.از طرفی ماهی نر به حضور دشمن تخمها در محوطه لانه نمیتواند بی تفاوت باشد و دائم باید در حال دور کردن او از محوطه لانه باشد و از طرف دیگر این تعقیب وگریز سبب میشود تا جمع آوری و سازمان دادن تخمها و لاروها توسط ماهی نر به درستی صورت نگیرد .
- تخمها بسته به دمای آب حدود 24 ساعت بعد تفریخ میشوند(کمی زودتر یا دیرتر)
- لاروهای نو رس (بچه فایترهای تازه از تخم در آمده )دارای ذخیره غذایی به ارث برده از مادر هستند که حدود 3 روز آنها را از تغذیه بی نیاز میسازد .

8 – عملیات پایانی :

- در روز اول تفریخ تخمها،آنها بسیار کم حرکت بوده و ماهی نر به راحتی آنها را جمع آوری و مدیریت میکند.لذا خوب دیده نمیشوند.از روز دوم تفریخ شدن، فعالیتشان بیشتر شده و آنها رادر اطراف لانه و در حال سقوط از لانه یا در کف مشاهده میکنیم .
ماهی پدر بدون تامل،از مرحله ریزش تخمها در مرحله جفتگیری تا سازماندهی و نگهداری تخمها و لاروهاتا روز سوم بعد از تفریخ تخمها،بیدرنگ مشغول بازسازی لانه،جمع آوری تخمها و درمرحله بعد جمع آوری نوزادان از محوطه اطرف لانه و انتقالشان به لانه بوده است . اینکار سخت ، انرژی زیادی را طلبیده و او را به شدت خسته و نهایتا عصبی میکند.یعنی ازروز سوم تخمگذاری (روز دوم در آمدن نوزادها) تعداد نوزادانی که از لانه خارج شده وبه اطراف پخش میشوند بیش از اندازه ای است که در هر بار جستجو و بازگشت به لانه توسط ماهی نر جمع آوری میشود .این شیطنت و نافرمانی بچه ها در روز چهارم ازتخمگذاری (سوم از باز شدن تخمها)به حدی میرسد که دیگر ماهی نر قادر به سازماندهی آن نبوده و از طرفی شدت فعالیت مداوم و سخت او را خسته و عصبی کرده است در این مرحله ا ست که پدر مهربان دیگر توان انجام وظایف خود را نداشته و خود تهدیدی برای بقای لاروها(بچه ماهیها) به حساب مِی آید . و باید از جایگاه خارج شود.این انتقال بسته به شرایط در روز سوم یا چهارم از تخمگذاری است.
- ماهیان فایتری که دوره تخمگذاری را به اتمام ر سانده اند،از ذخیره غذایی بدنشان کاسته شده(رسیدن و خروج تخمها از بدن ماده وفعالیت شدید و مداوم نر)است و باید مورد توجه قرار گیرند .
- زخمهای برداشته شده در طول دوره تخمگذاری بر روی بدن ماده یا نر باید مورد توجه قرار بگیرد(هرچند غالبا جدی و کشنده نیست) . باید پس از بازگرداندن آنها به جایگاههای اصلیشان نسبت به کاربرد مواد ضد عفونی کننده برای درمانشان توجهکرد .
این مرحله انتهای فرایند تکثیر و آغاز مرحله تغذیه ، مراقبت و پرورش نوزادان است .

اصلاح نژاد در ماهی فایتر:

منظوراز اصلاح نژاد بطور ساده این است که ما فایترهایی داشته باشیم با رنگهایی بهتر از قبل و شکل باله ای متفاوت و زیباتر از قبل ، یا اینکه یک صفت مطلوب و خاصی را که دریک ماهی می بینیم ( رنگی خاص و یا شکل باله ای خاص یا صفت سازگاری و صلح جویی و ..) سعی در حفظ و انتقال آن به نوزادانش داشته باشیم. با اینکار است که این ماهیان درتمام دنیا گسترش یافته و به رنگها و اشکال باله متفاوتی تولید و به دوستداران عرضه شده اند . آنها الگوهای رنگ متفاوتی را به نمایش می گذارند از مرمری تا دو رنگ (بدن به یک رنگ و باله ها به رنگ دیگر) . باله های فرو خفته بیشتر در فروشگاه ها دیده میشودو زیاد انگیزه خواستن را درمشتری ایجاد نمی کند مگر اینکه فرد آشنایی قبلی با آن داشته باشد یا ماهی در شرایط بهتری برای نمایاندن زیبائیش قرار گیرد .نمونه هایی با باله های عالی و رنگهای دلفریب بیشتر توسط اصلاح کنندگان فایتر جدا گشته و یا به قیمت بالایی فروخته میشود .
گونه وحشی رنگی متمایل به قهوه ای با باله های کوتاه دارد . بعد از سالها کار انتخاب و اصلاح نژاد ، بالاخره جهش باله های بلند در ماهی ظاهر شد و با انتخاب و به گزینی متوالی ، در حال حاضر تعداد زیادی رنگ جدید و شکل باله بوجود آمده و در ماهیان تثبیت گردیده است. این روند توسط علاقمندان پیگیری شده و در دست تکامل است .
برای کار ما تعریف و سطح اصلاح نژاد تا این حد مطلوب است که از بین نرها و ماده های تولیدی خودمان بهترینها را از نظر رنگ بدن،شکل بدن،سلامت و شادابی،شکل باله ها،صفات متناسب در جفتگیری و زاد آوری و غیره برگزینیم .
به عنوان مثال من مراحل زیر را به اختصار طی کردم .
الف - در ابتدا به ایجاد یک گله فایتر از بین چند جفت خریداری شده اولیه پرداختم .
-آنها راشماره گذاری کردم و هریک را جدا نگهداشتم و برای هرکدام شناسنامه ای با ذکر مشخصات ( شکل  ظاهری  ، رنگ بدن  و باله ها و دفعات  و تاریخهای      جفت گیری     و ... )  ایجادکردم .
- آنها را به صورت تصادفی با یکدیگر جفت زدم ( زیرا در مرحله اول امکان انتخاب زیادی نداشتم ) .
- در هر بار جفتگیری شماره نر و ماده جفت خورده را ثبت کردم و دیگر میدانستم کدام نر یا ماده باکدامیک جفت خورده و آخرین موعد جفت گیریش کی بوده .
- خصوصیات هر جفت را در شناسنامه اش ثبت کردم .مثلانر 1 با ماده 3 جفت خورده و همدیگر را نمیزنند و بعد از 10 تا 12 ساعت اماده تخمریزی بوده اند و جزئیات دیگر که در انتخاب بعدی کمکم کند .
- بعد از اولین تلاقی میدانستم که کدام نرها و کدام ماده ها با هم خوب جفت خورده اند و کدام نر یا ماده خوب نبوده مثلا در لانه سازی و رعایت مراسم خواستگاری و نطفه داری تخمها و مواظبت از تخمها و لاروها (نوزادان از تخم در آمده)  و موارد دیگر .
- پس از چند بار تخم گیری از فایترها دیگر میدانید کدامیک از نر ها و ماده هایتان خوب هستند (با توجه به صفاتی که از آنها میشناسید یاسراغ دارید) . و ترکیب مطلوب را شناسایی کرده اید .
- جفت های مطلوب را دوباره با یکدیگر آمیزش داده ونسل اول را ایجاد میکنیم مگر اینکه یکی از نر یا ماده های یک جفت مطلوب از بین رفته باشد که آنرا جایگزین میکنیم.
ب – از بین تعداد قابل توجه فایترهایی که در چند آمیزش اولیه از نسل پدری بدست آورده ایم اینک نسل اول را انتخاب میکنیم ، به ترتیب زیر :
- بچه فایترهایی که برای یکدیگر گار د میگیرند را به ظروف جداگانه ای برای رشد و تغذیه بهتر و سریعترانتقال میدهیم (منظور جدا کردن نرهاست و اگر کمی بزرگتر شدند و دیدیم ماده است میتوانیم آنرا به تانک گروهی ماده ها انتقال دهیم) . این زمانی است که بچه فایترها به طول تقریبی 1 سانتیمتر رسیده اند و مبارزات بچه گانه را شروع کرده اند(برای یکدیگرقیافه میگیرند) .
- با جداکردن تدریجی نرها از تانک بچه فایترها ،انچه میماند ماده ها هستند و با رشد بیشتر آنها میتوان خصوصیات مطلوب را در بینشان مشاهده و تعدادی ماده مطلوب را با خصوصیات مورد نظرمان انتخاب کنیم .
میتوانیم ماده ها را نیز به ظروف مستقل انتقال داده یا ماده های مطلوب را در تانکی که جایگاه ماده های خوب است تا زمان اولین جفت گیری انتقال دهیم .
- نرها و ماده هایی راکه مایل به نگهداری آنها نیستم ،میفروشیم تا هزینه سر بار نگهداری انها از بین برود(تا حالا که درخواست خرید فایتر وجود داشته ، هرچند قیمت فروشش حدودا کمتر ازیک سوم قیمتی است که به مشتری نهایی عرضه میشود) .
- اکنون باید انتخاب نهایی را صورت داده و ماده ها ونرهای مورد نظر را شناسایی و برایشان شناسنامه ای فراهم کنیم . از این مرحله به بعد بهتر است نرها و ماده های انتخابی از یکدیگر جدا و در ظروف مستقل و بصورت مجزا نگهداری شوند .
- حال میتوانیم با تجربه ای که از مرحله تولید نسل اول بدست آورده ایم ، به تولید نسل دوم بپردازیم . و مشاهدات و تجارب خود را ثبت کنیم .
ج – اینک میتوانیم وارد مرحله تولید تجاری فایتر شویم (که البته باید لوازم و تجهیزات  و سرمایه و وقت و .. لازم را صرف کنیم)
د – در صورتی که ذوق و شوق و اطلاعات لازم را داشته باشیم ،میتوانیم با تداوم فرایند اصلاح نژاد وخالص کردن صفات و تلاقی نمونه های مطلوب و شناسایی جهش های رخ داده و استفاده مطلوب از آن،به تولید شکلهای باله و رنگهای جدیدی از فایتربپردازیم
میتوانید ماهی نر و ماده را همزمان صید کرده و به جایگاه انتقال دهید.در این حالت هر دو زمان یکسانی برای آشنایی با محیط و یکدیگردارند .
- در هنگام انتقال سعی شود آب جایگاههای قبلی والدین در تانک تکثیر ریخته نشود .
- شاید بهتر باشدانتقال در عصر صورت گرفته شود . در صورت آماده بودن ماهیان، صبح روز بعد تخمریزی صورت میگیرد . (تعدادی از ماهیان تخمگذار ترجیح میدهند با شروع روز فعالیت تخمریزی راانجام دهند . )

با انتقال مولدین به جایگاه تخمریزی ، ماهیان یکدیگر را دیده و تغییراتی در فعالیتهای داخلی بدن آنها وخصوصیات رفتاری و ظاهری آنها صورت میگیرد .
- ماهیان از دیدن یکدیگر به وجد آمده و رنگشان براق و تیره تر میشود و برای یکدیگر باله هایشان را آرایش میدهند.در این مرحله اینکه کدام قوی یا ضعیف است مطرح نبوده و رفتارهای آشنایی زوجین با یکدیگر صورت میگیرد .
- ماهی نر از ماده خود با حرکات زیبای باله و شنا ،خواستگاری کرده و ماده با حرکات مشابهی به آن پاسخ میدهد . اگر پذیرش طرفین صورت گیرد ماهی نر به سمتی که میخواهد لانه درست کند شناکرده و ماده به دنبالش حرکت کرده و گویا با یکدیگر میخواهند لانه بسازند . از این مرحله به بعد ماهی نر بسرعت به ساخت و تکمیل لانه پرداخته و خیلی زود تخمریزی صورت میگیرد .
- اگر مراسم اولیه آشنایی به خیر و خوشی تمام نشود و یکی از طرفین ، از انجام رسوم معمول تکثیر نسل طفره رود.زد و خورد ماهیان آغاز میشود . در بیشتر موارد ماهی نر است که غالب میدان است مگر اینکه ماهی ماده بزرگتر و قویتر باشد که در اینحال میتواند زخمهای قابل توجهی به ماهی نر وارد کند.
- دعواهای ماهیان نر با ماده در غالب اوقات به زخمی جدی و مهلک تبدیل نمیشود.صدمات تا زمانیست که ماهی نر برتری خود را با گرفتن چند گاز از باله ها و دم ماده (و گاه از پلوها) به وی به اثبات برساند . بعد از آن ماهی ماده بیشتر به گوشه ای از جایگاه خزیده و در نوبتهای مختلفی در محوطه حضور می یابد و در صورتی که آمادگی داشته باشند با دعوت نر به زیر لانه رفته و تخم میریزند و گرنه در نوبتهای مکرری ماهی نر از ارعاب و تشویق برای حضور ماده برای تخمریزی استفاده کرده و نهایتادر غالب موارد این رفتارها به تخمریزی منجر میشود .
- در به نتیجه رسیدن این رفتارهای تولید مثلی به تخمگذاری ، نباید عجله کنید و شرایط مناسبشان را به هم بزنید .در صورتیکه زوجین برای تخمگذاری آماده باشند و یکدیگر را بپذیرند،فرایند آشنایی با یکدیگر تا تخمگذاری بین 5 تا 12 ساعت(کمتر از نیمروز) بطول می انجامد.اما گاه به دلایل متعددی از جمله آماده نبودن شرایط جسمی و روحی و محیطی برای طرفین طول این دوره به 7 تا 10 روز نیزمیرسد .
- در صورتیکه تخمگذاری بیش از یک تا دو روز طول بکشد باید به ماهیان غذا بدهید . غذایی کامل که آبرا آلوده نکرده(پایداریش در آب زیاد باشد) و روزانه یک وعده و به حدی که در همان زمان خورده شود .


 

[ ماهی فایتر (جنگجو) ]
+
راه اندازی آکواریوم آب شور

چگونگی راه اندازی آکواریوم آب شور

معمولا ماهي هائي كه براي نگهداري در يك آكواريوم آب شور انتخاب ميشوند بدليل تنوع بسياري كه درگونه ها ي جزاير مرجاني وجود دارد مربوط به اين مناطق هستند . جزاير مرجاني از با ثبات ترين مناطق در كره زمين است كه به لحاظ دما و شرايط شيميائي آب كمترين تغيير را دارد . اين موضوع اكوسيستم اين مناطق را شديدا تحت تاثير قرار داده به نحوي كه چنانچه در آكواريوم آب شور خود از گونه ساكن اين منطقه استفاده مي كنيد بايد شرايط آب را از لحاظ شيميائي ، باكتريائي و دما شديدا كنترل كنيد .

بطوركلي نگهداري از شرايط مطلوب آب در آكواريومهاي آب شور بيشتر از نگهداري ماهي هاي آن حائز اهميت است ، چه آنكه آب مطلوب ، اولين شرط داشتن آكواريوم آب شور سالم است . براساس مطالبي كه گفته شد توصيه مي شود براي تهيه آكواريوم آب شور همواره بزرگترين سايزي كه شرايط محل به شما اجازه مي دهد انتخاب كنيد زيرا هرچه آكواريوم انتخابي كوچكتر باشد شرايط آب هم سريعتر تغيير مي كند .

بهتر است قبل از شروع براي چيدمان آكواريوم اين مطلب را در نظر داشته باشيد كه اين آكواريوم همواره نياز به سيفون كردن و تصفيه نمودن به روشهائي كه بعدا گفته مي شود خواهد داشت و براين اساس نحوه استفاده از وسائل ، شن و خصوصا صخره ها را تنظيم نمائيد .

به خاطر داشته باشيد ميزان فشار وارده توسط آب درون آكواريوم به شيشه ها ، ارتباط مستقيم با ارتفاع اكواريوم از سطح زمين دارد كه آكواريوم را درآن مستقر مي كنيد .

 (( بدليل آنكه جذر و مد شامل همه آبهاي زمين ميشود و آب آكواريوم ( البته قاعدتا منظور سايزهاي بالاي آكواريوم كه حجم قابل توجهي آب دارند منظور بوده است ) هم از اين قاعده مستثني نيست بهتر است مكاني براي استقرار آكواريوم انتخاب شود كه جهت طولي آكواريوم ، شمالي ـ جنوبي باشد ))

(set up: شروع كردن )

پس از انتخاب محل مناسب نوبت تهيه شيشه است . قاعدتا با توجه به سايز و ميزان آبگيري آكواريوم بايد ضخامت شيشه ( 6 ميل ، 10 ميل و يا بالاتر ) تعيين شود . ميزان آبگيري آكواريوم اينگونه محاسبه مي شود : 1000 / ( ارتفاع * عرض * طول )

پس از بدست آوردن ميزان آبگيري و تعيين ضخامت شيشه مورد نياز و تهيه شيشه نوبت به چسباندن شيشه ( assemble ) كردن آن است .

براي چسباندن شيشه ها 7 مطلب را به خاطرداشته باشيد :

1- محلي كه قرار است به آن چسب زده شود با الكل تميز كنيد .

2- چسبانيدن درز بين دو شيشه به تنهائي كافي نيست و بهتر است كه درزهاي ميان دو شيشه ( لايه هاي داخلي ) را هم پر كنيد .

3- حباب ايجاد شده بين لايه هاي چسب را تخليه كنيد . ( به هرحال سعي كنيد سطح يكساني از چسب بدست آوريد‌ ) .

4- براي آكواريوم هاي آب شور بهتر است از چسبهاي پولي يورتان استفاده كنيد .

5- حتما براي آكواريوم درب تهيه نمائيد . ( اينكار موجب جلوگيري از تبخير آب ، تغيير دما و احيانا پريدن ماهيها به بيرون از آكواريوم ميشود ) .

6- با توجه به ابعاد شيشه ، حتما از پلي هائي در كف و جداره ها براي تقويت سطح شيشه استفاده نمائيد .

7- ميتوانيد از طول آكواريوم فضائي با عرض 20 cm را جدا كرده و شيشه اي را كه قبلا در منتها اليه سمت چپ پائين آن و منتها اليه سمت راست بالاي آن سوراخي تعبيه نموده ايد و هم ابعاد با شيشه استفاده شده در پشت آكواريوم است ( البته منظور ،‌ هم ابعاد منهاي ضخامت شيشه است )، در اينجا بچسبانيد .

از اين فضا ميتوان در آينده براي قراردادن وسائل جانبي مانند ( بخاري ، اسكيمر ، لوله فيلترهاي خارجي و .... استفاده نمود .

پس از چسباندن شيشه و اطمينان از آب بندي بودن آن و قراردادن آن در محل تعبيه شده بايد شروع به چيدن آن نمود .

چیدمان و دکوراسیون :

براي شروع بهتر است قبل از قراردادن فيلترهاي زير شني ،‌ ابتدا شبكه اي را در تمام طول آكواريوم با استفاده از لوله هاي pvc كه سوراخهائي در آن پيش بيني كرده ايد ايجاد نموده و آنرا به نحوي در آكواريوم قرار دهيد كه سوراخها با كف شيشه در تماس باشند ( به سمت پائين    باشد ) .

انتهاي شبكه درست شده را مسدود نموده و در ابتداي آن خمي به سمت بالا براي قرار گرفتن در گوشه آكواريوم ايجاد كرده و آنرا تا لب آكواريوم ادامه دهيد .

اين شبكه درآينده به آبگيري ، تخليه و سيفون كردن آكواريوم از زير فيلترهاي زير شني به شما كمك خواهد نمود . البته در آكواريومهاي خارجي سوراخي را در كف شيشه بوجود آورده و تاسيساتي را براي این منظور نصب مي نمايند كه اين بدليل كيفيت وسائل و امكاناتي است كه در اختيار دارند و به نظر ميرسد انجام اين موضوع با امكانات موجود در كشور ما چندان منطقي نباشد چون به طور يقين منجر به شكستن شيـشه كف ،‌ خارج شدن از آب بندي تاسيسات نصـب شده ، تخليه آب و ... و در نهايت بروز تلفات خواهد شد .

البته برخي براي نگهداري شرايط مناسب شيميائي آب ، از قراردادن شن ، صخره ، و ... درون شيشه خودداري مي كنند كه اگر چه اين موضوع به سالم تر نگاه داشتن آب كمك خواهد نمود ليكن علاوه بر زشتي نماي آكواريوم ، قطعا يك فضاي طبيعي براي نگهداري و پروش ماهيها بوجود نخواهد آورد . در صورتيكه برخي از گونه ها مانند آنجل خجالتی طبيعتا نياز به پناهگاه هائي براي پنهان شدن دارند .

امروزه در دنيا ،‌آكواريوم داري تنها يك تفريح و سرگرمي نيست . تنها تماشاي حركت ماهيها و حالات و رفتار آنها به هنگام غذا خوردن و ... امروزه جزو يكي از روشهاي روان درماني  است .

بسياري از گونه هاي دريائي در تهيه بسياري از داروها نقشي اساسي دارند لذا حتي چنانچه هدف از تهيه آكواريوم تنها تفريح و سرگرمي هم باشد ، بازهم نگهداري از ماهيها در آكواريومي بدون امكانات مشابه زيستگاههاي طبيعي ، براي دوستداران و حاميان واقعي طبيعت پذيرفته شده نبوده و حاكي از ضعف در نگهداري از يك آكواريوم آب شور استاندارد است .

براي داشتن نماي طبيعي زير دريا كه مستقيما در نگهداري شرايط استاندارد آب هم موثر خواهد بود لطفا به نكات ذيل توجه كنيد :

1- براي كف آكواريوم از شنهاي سيليسي سفيد رنگ كه مقدار بسيار كمي دانه هاي سياه رنگ هم درآن وجود داشته باشد استفاده كنيد . ميتوانيد به جاي شن از خرده هاي مرجان هاي طبيعي استفاده كرده يا از تركيب شن و خرده مرجان استفاده كنيد كه در اين صورت كار فيلتراسيون با مشكل مواجه خواهد شد . پس بهتر است براي كف فقط از شنهاي سيليسي سفيد رنگ به ترتيبي كه در بالا گفته شد استفاده كرده و از خرده مرجانها در فيلتر استفاده كنيد .

2- براي بوجود آوردن محيط صخره اي در آكواريوم ميتوانيد از قطعات بزرگتر مرجان با اشكال متفاوت استفاده كنيد . در آكواريومهاي آب شور خارجي قطعات مصنوعي با نماهاي بسيار زيبائي از قرارگيري مرجانها بارنگهاي مختلف در كنار يكديگر استفاده مي گردد .

(( البته اخيرا برخي از فروشندگان قطعات كوچكي را از طريق خريد خارجي براي فروش عرضه مي نمايند كه قيمت بسيار بالائي داشته و به هيچ وجه براي تزئين آكواريوم هاي بزرگ مناسب نيستند )) .

3- آنچه مسلم است اين است كه نبايد اكواريوم آب شور را همانند آكواريوم هاي آب شيرين چيد . اين موضوع به خصوص در هفته هاي ابتدائي باعث استرس در ماهيان مي شود به نحوي كه به طرز محسوسي ميزان اسيد نيتريت آب هم افزايش مي يافت زيرا همانطور كه ميدانيد استرس در ماهي باعث توليد ادرار بيش از حد معمول خواهد شد .

4- حتما سطوحي از كف را براي شنا ، بهتر ديده شدن ماهي ، غذا دهي و فيلتراسيون بهتر خالي نگاه داريد .

5- Wall Aquarium هائي كه درون ديوار كار مي شوند بهترين روش براي نگهداري از آكواريوم آب شور هستند زيرا آنچه از روبرو ديده خواهد شد نماي بسيار زيباي زير درياست و در آن سو ميتوان به راحتي عمل غذا دهي و تجهيزات مورد نياز براي فيتراسيون و نوردهي و ... را بكار برد بدون آنكه نگران زشتي ظاهر بد نماي لوله ها و سيم ها و ... باشيد .

6- در چيدمان آكواريوم آب شور بايد مراقب باشيد نقطه خارج از دسترسي وجود نداشته باشد .

فیلتر زیر شنی :

حالا نوبت قراردادن فيلترهاي زير شني برروي شبكه ايجاد شده است . بهتر است از فيلترهائي استفاده كنيد كه به شكل pazzel به هم متصل ميشوند . اين كار را تا پوشاندن تمام سطح آكواريوم ادامه دهيد. با توجه به طول ، عرض و خصوصا عمق آكواريوم خود سنگ هواي مناسب را انتخاب كرده و با قراردادن آن در انتهاي لوله مخصوص ، آنرا درون آكواريوم و روي فيلترها قراردهيد . جهت حفظ نظم آكواريوم خود بهتر است همه لوله ها را از پشت بستي كه در پائين آكواريوم نصب نموده ايد عبور دهيد. زيرا برخي از ماهي ها مانند ماهي پيكاسو عادت به جابه جا نمودن شن ها كف آكواريوم و بر هم زدن نظم عمومي دارند .

شن کف :

حالا نوبت وارد كردن شن است . بهتر است براي داشتن نماي طبيعي زير دريا از شن هاي سفيد سيليسي كه با مقداركمي شن الك شده سياه مخلوط شده و آنها را به خوبي با محلول آب و نمك شسته و جوشانده ايد استفاده كنيد . عده اي معتقدند براي آكواريوم هاي آب شور بايد بجاي شن از خرده هاي ريز مرجان ها استفاده كرد . اين موضوع چندان هم غيرمنطقي نيست زيرا به حفظ كيفيت آب كمك خواهد كرد ،‌ ليكن بدليل خلل و فرجهاي كه بين آن بوجود خواهد آمد موجب عبور ذره هاي غذا و ايجاد عفونت در آب خواهد شد كه بدليل درشت بودن خرده هاي مرجان ، فيلتراسيون آن تقريبا غيرممكن است ضمنا استفاده از مرجان خرد شده با نحوه تصفيه اي كه بعدا گفته خواهد شد مغاير است .

( نكته : در تمام طول مدتي كه مشغول استقرار instrument ها هستيد اصول استريليزاسيون را رعايت كنيد زيرا عمده مرگ و مير ماهيها در آكواريوم ها ،‌ عدم كنترل باكتريهاي مضر ، عفونت ، انگل ها و قارچ ها است ) .

سخره ها :

اكنون نوبت قراردادن صخره هاست . بهتر است قبل از اين كار مدتي صخره ها را درون محلول آب و نمك قرار دهيد و پس از خارج كردن آنها را در آب و سركه جوشانده و پس از آن گونه و اندازه ماهيهائي كه تمايل به نگهداري از آنها را داريد مشخص كنيد .

نحوه چيدمان صخره ها بايد به گونه اي باشد كه :

1- فضا جهت حركت ماهيها به اندازه كافي وجود داشته باشد .

2- مسير عبور و مرور ماهيها را مسدود ننمايد .

3- روي لوله هاي هوا قرار نگرفته باشد .

4- امكان فيلتر اسيون وجود داشته باشد .

5- روي هم قرار گرفتن صخره ها باعث واژگوني و تخريب آكواريوم و ايجاد استرس در ماهيها نشود .

6- لبه هاي بسيار تيز و يا سوزني شكل به ماهيها صدمه خواهد زد ضمنا فقط از صخره هاي طبيعي دريائي استفاده كنيد . اين كار هم به ايجاد فضاي طبيعي تر و هم به ماندگاري بيشتر كيفيت آب كمك خواهد كرد .

۷- حتما" با توجه به طبیعت و اندازه گونه های انتخابی فضاهائی را جهت پنهان شدن ماهیها بوجود آورید .

آب دریایی :

امروزه در فروشگاههاي آكواريوم پودرهائي وجود دارد كه با استفاده از آن و به روشي كه حتما دربروشور آنها توضيح داده شده ميتوانيد آب مورد نياز آكواريوم خود را تامين كنيد .

فیلتراسیون:

برای فیلتر کردن آب آکواریوم به دستگاه های زیر نیز داریم:

1- External Filter :

همانطور كه از نام آن پيداست به فيلترهائي اطلاق مي گردد كه خارج از آكواريوم نصب و توسط يك شیلنگ آب به فيلتر وارد و پس عبور از چند مرحله كه در زير توضيح داده خواهد شد توسط شیلنگ ديگري به تانك اصلي برگردانده مي شود .

این نوع فیلتر ها دارای قدرت بسیار بالایی در مکش و تصفیه آب بوده و با توجه به مواد داخل آن می توان همزمان تصفیه بیولوژیکي و مکانیکی را انجام داد اگرچه عدم سرویس به موقع فیلتر عواقب بدتری به همراه خواهد داشت زیرا فیلتر سرویس نشده مرکز تجمع انواع آلاینده های آب است .

موادی که عموما در داخل فیلتر می توان به کار برد عبارتند از:
1- زغال اکتیو
2- بیوبال

3-سرامیک
4- سابسترت
5- اسفنج

6- پيت

7- آنزيميت

8- خرده هاي مرجان

با توجه به نوع آكواريوم ( آب شور يا آب شيرين ) ، نوع ماهيها يا ساير موجودات نگهداري شده ( ازقبيل شقايقها يا coral live ها درآكواريوم آب شور و ... ) و مطالعه براي سازگاري مواد استفاده شده در فيلتر با موارد موجود در آكواريوم نسبت به تكميل طبقات فيلتر اقدام مي نمائيم .

اين به آن دليل است كه شايد استفاده از بعضي موارد با نوع مورد نگهداري سازگار نباشد ( مثلا زغال اكتيو با نگهداري از شقايق سازگار نيست ) .

محل قرار گرفتن لوله هاي ورود و خروج آب فيلتر در آكواريوم هم بسيار حائز اهميت مي باشد چون عموما خروج آب از فيلتر در آكواريوم جرياني قوي بوجود خواهد آورد که شاید در برخی گونه ها استرس ایجاد نماید لذا بهتر است از اين جريان استفاده نموده و لوله ورودي را در سمت راست جهت طولي و لوله خروجي را در سمت چپ جهت طولي آكواريوم قرارداد . البته بهتر است مسير جريان آب به سمت پائين و بر روي شنها تنظيم شود تا موجب به حرکت درآوردن باقیمانده غذا ها و فضولات کف بشود به نحوي كه باعث به هم ريختگي شنهاي آكواريوم نشود .

آنزيميت ، بيوبال و خرده هاي مرجان بدليل فرم خاصي كه دارند خلل و فرجهائي را در مسير آب درون فيلتر بوجود مي آورند كه باعث بوجود آمدن باكتري لازم درچرخه نيتروژن مي شوند .

از اسفنج هاي زبرتر در مسير ورود آب براي گرفتن جرمهاي درشت و از اسفنجهاي نرم تر دربين هر لايه استفاده مي شود .

یکی از روشهای بسیار خوب جهت پائین آوردن سختی آب فیلتر کردن یا گذراندن آب از روی پیت ( peat ) است. از پیت تحت عناوین تورب و ذغال سنگ نارس نیز یاد میکنند. پیت خاصيت اسیدی دارد و به عنوان یک رزین تعویض کاتیونی طبیعی وارد عمل میشود و یون کلسیم و منیزیم محلول در آب را که به صورت کلسیم و منیزیم بیکربنات است با یون هیدروژن جایگزین میکند :
2
H +/Peat+Ca(HCO3)2=(Ca/Peat)+2CO2+H2O
بنابراین هیدروژن کربنات هم به دی اکسید کربن تبدیل میشود که باعث شادابی و رشد گیاهان هم میشود.
پیت به ملایمت و به مرور باعث پائین آمدن سختی آب میشود، این در حالی است که اسیدهای هیومیک را که عامل مهمی در سلامتی و شادابی , باروری ماهی دیسکاس ودیگر ماهی های آمازون است را آزاد میکندبنابراین توصیه میشود اگر از این گونه ماهی ها نگهداری میکنید حتما" در داخل فیلتر خود قسمتی را به پیت اختصاص دهید. پیت را نمیتوان به صورت طولانی مورد استفاده قرار داد چرا که پس از مدتی تخریب شده و تمامی یونهائی را که جذب خود کرده است را آزاد میکند. بنابراین لازم است هر چند ماه یک بار آنرا تعویض کرد.
پیت انواع مختلفی دارد . استفاده از پیت سیاه یا (
Sedge) خطرناک است زیرا بسیار سریع در آب حل میشود و انرا آلوده میکند. بهتر آنست که پیتهائی را که مخصوص آب آکواریوم ساخته شده اند استفاده کنید.
استفاده از پیت باعث شفاف شدن آب میشود اما به دلیل آزاد شدن یک سری ترکیبات رنگی آکواریوم شما رنگ قهوه ای روشنی به خود میگیرد.این رنگ باعث نفوذ کمتر نور به درون تانک میشود لذا رشد گیاهان در جاهائی که نور ضعیفی دارند ممكن است کند شود. این مشکل را میتوان با استفاده از ذغال فعال در درون فیلتر و جذب این ترکیبات رنگی توسط آن به آسانی حل کرد. پیتها به عنوان بافر عمل میکنند و
PH آب را در حدود 6.5 ثابت نگه میدارند. اگر چه در تانکهائی که آب آنها به مرور تعویض میگردد توصیه میشود که PH هر چند مدت یکبار کنترل شود.

البته برای فیلتراسیون آکواریوم استفاده از همان فضائی که به هنگام ساخت مخزن در نظر گرفتیم بهتر است .

2- Ultra Violet :


 

يكي از متداولترين و مورد نياز ترين وسائل براي آكواريوم آب شور دستگاه ultra violet يا همان دستگاه uv است . در دريا باكتريها و ويروسهاي مضر با قرار گرفتن در برابر طيفهاي مختلف نور خورشيد از بين خواهند رفت . ما فقط بخش بسيار كوچكي از طيف مرئي خورشيد را مي توانيم مشاهده كنيم كه طول موجي بين 760 – 380 نانومتر دارد . در دو انتهاي بخش مرئي ، طول موجهاي نامرئي وجود دارد . فوق بنفش در انتهاي بخش آبي و زير قرمز در انتهاي بخش قرمز . طول موج اشعه فوق بنفش با 254 نانومتر به وضوح اثر ضد ميكروبي داشته و بي ترديد براي از بين بردن موجودات ميكروسكوپي مضر بسيار موثر است . دليل منطقي وجود ندارد كه چرا از تكنيك دستگاه uv براي ماهيان آب شيرين استفاده نمي شود ولي ممكن است اين اشعه سلامتي ماهيهاي آب شيرين را كاهش داده و يا از بين ببرد .

اين دستگاه از يك لامپ uv تشكيل شده كه درون لوله اي از گوارتز قرارگرفته و بدين ترتيب آب مي تواند آزادانه در اطراف منبع توليد uv جريان يابد . پرتوهاي uv با تغيير در ساختمان DNA سلولي باعث غيرفعال شدن ويروسها ، باكتريها ، تك ياخته ايهاي انگلي و انواع اسپورهاي بيماري زا مي گردند . براي اينكه استريليزاسيون با uv موثر واقع شود بايد از انرژي كافي براي كشتن بزرگترين اجرام بيولوژيك نظير تك ياخته ها و تخمهاي ترماتودها و ساير كرمها برخوردار باشد مثلا" براي كشتن ايكتيوفتيريوس( ichthyophthirius ) به انرژي معادل 180 ميكرووات احتياج دارد .

سيستمهاي توليد uv براي تاثير بهتر نياز به آب از پيش تصفيه شده ، لوله كوارتزي تميز ، تعويض مرتب لوله و لامپهاي مناسب از نظر تعداد و اندازه دارد تا بتواند ميزان انرژي مورد نياز را فراهم كند .

3- Protein skimmer :

بسياري از مواد آلي مثل پروتئين ها و غير آلي در آب شور حل شده ولي به آساني به فضاي بين آب و هوا ( حباب ) جذب مي شوند . به اين مواد مواد جذب سطحي يا surfactant مي گويند .

وظيفه اسكيمر چربي گير ايجاد محيطي است كه در آنجا بيشترين سطح در كمترين فضا ايجاد شود در اين وسيله يك لوله كلاهك دار آكريليكي از آب تانك پر مي شود و ميليونها حباب كوچك براثر عبور آب از يك سنگ آهك نفوذ پذير ايجاد مي شود . مواد surfactant به سطح بسيار وسيعي كه بوسيله اين حبابها ايجاد شده چسبيده به بالاي لوله منتقل مي شوند . جريان هوا بايد به اندازه اي باشد كه ستون سطحي حذف كننده پروتئين را كاملا" به رنگ شيري درآورد . معمولا" بايد از يك پمپ آب كه بتواند كل آب مخزن را در هر ساعت يك بار به هم بزند استفاده كرد. در آنجا اين حبابها بصورت كف درآمده و در يك بخش فنجان مانند روي هم انباشته مي شوند . سپس مايع قهوه اي رنگ حاصله را ميتوان از آنجا خارج كرد . اسكيمر چربي گير براي سيستم فيلتر كننده آكواريومهاي آب شور بسيار ضروري است ولي براي آب شيرين ضرورت ندارد .

منابع : 

http://fish-aqu.blogfa.com


[ راه اندازی آکواریوم آب شور ]
+
ای کاش علی شویم و عالی باشیم
هم سفره کاسه سفالی باشیم
چون سکه به دست کودکی برق زنیم
نان آور سفره های خالی باشیم

التماس دعا


[ ]
+
انواع ماهی گورامی
گورامی 



نام فارسی نام عمومی نام علمی  
 گورامی کروکینگ رنگی  Color Croaking Gourami Trichopsis pumila گورامی کروکینگ رنگی (Color Croaking Gourami) 
 گورامی کروکینگ    Croaking Gourami  Trichopsis vittatus  گورامی کروکینگ (  Croaking Gourami)
 گورامی مرواریدی  Pearl Gouramy  Trichogaster leeri  گورامی مرواریدی (Pearl Gouramy)
 گورامی آبی  Blue Gourami  Trichogaster trichopterus  گورامی آبی (Blue Gourami)
 گورامی طلایی  Golden Gourami  Trichogaster  trichoterus  گورامی طلایی (Golden Gourami)
 کورامی دوخال  Two Spot Gourami  Trichogaster trichopterus  (Two Spot Gourami )
 گورامی مهتاب  Moonlight Gourami Trichogaster microlepis  گورامی مهتاب (Moonlight Gourami)
 گورامی بوسنده صورتی Pink Kissing Gourami  Helostoma temmincki  گورامی بوسنده صورتی (  Pink Kissing Gourami)
 گورامی   Gourami  Osphronemus gourami  گورامی ( Gourami)
گورامی طلایی عسلی Gold Honey Gourami Osphronema gourami

گورامی طلایی عسلی (Gold Honey Gourami)

گورامی کوتوله قرمز Dwart Gourami Red Colisa lalia گورامی کوتوله قرمز (Dwart Gourami Red)
گورامی کوتوله آبی Dwarf Gourami Blue Colisa lalia گورامی کوتوله آبی (Dwarf Gourami Blue)
گورامی عسلی قرمز Red Honey Gourami Colisa lalia گورامی عسلی قرمز (Red Honey Gourami)

 


[ انواع ماهیهای گورامی ]
+
کتاب Angelfish
با عرض سلام خدمت شما بازدید کننده عزیز
مطالب این وبلاگ با توجه به خواسته شما که در بخش نظرات بیان می کنید نوشته می شود پس موضوع مورد علاقه خود را بیان تا مطالب مفیدی برای شما بگذاریم .
از آنجا که بیشتر بازدید کنندگان از کشور آمریکا و بلژیک هستند اگر نیاز به نسخه انگلیسی دارید بیان کنید .
( با تشکر     مدیریت وبلاگ )



کتابهای الکترونیکی درباره ماهی (نسخه اصلی)


کتاب Angelfish

کتاب Angelfish :
در این کتاب اطلاعاتی همچون محیط زیست ، آناتومی ، روش تکثیر ، معرفی گونه‌های مختلف ماهی آنجل و... موجود می‌باشد. این کتاب شامل توصیه‌هایی در زمینه خرید ، غذادهی و تکثیر ماهی انجل می‌باشد.
دستور کار مرحله به مرحله برای نگهداری آکواریوم در بهترین شرایط از مطالب بسیار آموزنده کتاب می‌باشد.
منابع آموزنده سریع به صورت جدول و متن‌های کوتاه و تصاویر تمام رنگی از خصوصیات دیگر این کتاب می‌باشد.
این کتاب 87 صفحه‌ای در سال 2001 توسط آقای Robert J.Goldstein نوشته شده است.
Angelfish

نام کتاب :
Angelfish
نویسنده : Robert J.Goldstein
فرمت کتاب : PDF
تعداد صفحه : 87
فرمت فایل : rar
حجم فایل : 11.5 MB

    لینک دانلود :  Angelfish-Robert J.Goldstein.rar

    Password : www.persianfish.com 
 منبع :
www.persianfish.com

[ مجموعه کتابها در مورد ماهی های آکواریوم با فرمتpdf ]
+
کتاب Basic Aquarium Guide

کتاب Basic Aquarium Guide

کتاب Basic Aquarium Guide :
این کتاب راهنمای ابتدایی ساخت و نگهداری از آکواریوم می‌باشد که در آن روش استفاده و کارایی تجهیزاتی مانند تصفیه ، بخاری و ... را توضیح داده شده است.
وهمچنین مسائلی مانند چرخه نیتروژن در آکواریوم ، مزایای استفاده از گیاه در آکواریوم و ... شرح داده شده است.
این راهنما توسط شرکت Hagen در 21 صفحه تهیه شده است.
Angelfish

نام کتاب :
Basic Aquarium Guide
نویسنده : Hagen
فرمت کتاب : PDF
تعداد صفحه : 21
فرمت فایل : rar
حجم فایل : 3.4 MB

    لینک دانلود :   Basic Aquarium Guide.rar

    Password : www.persianfish.com 
 منبع :
www.persianfish.com

[ مجموعه کتابها در مورد ماهی های آکواریوم با فرمتpdf ]
+
کتاب Plants Catalog

کتاب  Plants Catalog

کتاب  Plants Catalog :
در این کتاب مشخصات و تصور 224 گیاه گرم سیری آکواریومی موجود می‌باشد.
مشخصاتی مانند دما ، نور ، ارتفاع و...
Plants Catalog

نام کتاب :
Plants Catalog
نویسنده : Unknown
فرمت کتاب : PDF
تعداد صفحه : 244
فرمت فایل : rar
حجم فایل : 3.23 MB

    لینک دانلود :   Plants Catalog.rar

    Password : www.persianfish.com 
 منبع :
www.persianfish.com

[ مجموعه کتابها در مورد ماهی های آکواریوم با فرمتpdf ]
+
کتاب Discus Atlas

کتاب  Discus Atlas

کتاب  Discus Atlas :
یکی از زیبا ترین ماهیان آکواریومی آب شیرین ماهی دیسکوس می‌باشد برای آشنایی بیشتر دوستداران این ماهی اطلسی کامل از ماهی دیسکس شامل نام و تصویر 126 نوع دیسکس را در این بخش قرار داده ایم.
Discus Atlas

نام کتاب :
Discus Atlas
نویسنده : Unknown
فرمت کتاب : PDF
تعداد صفحه : 128
فرمت فایل : rar
حجم فایل : 6.42 MB

    لینک دانلود :   Discus Atlas.rar

    Password : www.persianfish.com 
منبع :

www.persianfish.com

[ مجموعه کتابها در مورد ماهی های آکواریوم با فرمتpdf ]
+

قالب اين وبلاگ با استفاده از قالب ساز آنلاين طراحي شده است
©2008 All rights reserved.

Build Your Own Template!